Милехин И.

Укоренение цветоносов в торфоперегнойных таблетках. Журнал "Узамбарская фиалка" № 3 2007г.

Думаю, ни для кого не секрет, что популяр­ность сенполий как комнатных растений обусловлена не только бесконечным разнообразием окрасок и форм их цветков и листьев, но и легкостью размножения, доступной даже начинающему цветоводу. Тем не менее, существуют группы сортов, которые либо не в полной мере, либо вовсе не передают сортовых особенностей при размножении листовыми черенками. К первым относятся фиалки с окраской фэнтези и многоцветные, сочетающие в окраске цветка кайму, фэнтези, лучи. Их можно воспроизвести при размножении листовыми черенками, однако прихотли­вый рисунок цветка при этом не будет на 100% передан потомству. Вторую группу составляют редкие и необычайно эффект­ные сорта-химеры. Такие растения имеют сложную многослойную структуру, состоящую из генетически разнородных тканей, поэтому для их размножения необходимо брать уже сформировавшиеся вегетатив­ные побеги - боковые розеточки-пасынки.

Отделить боковой побег и вырастить из него новое растение совсем не трудно, однако этот способ малопродуктивен. Без специальной стимуляции взрослое расте­ние способно произ­вольно образовать лишь 2-3 пасынка. Понятно, что при существующем спросе на редкие сорта, это ничтожно мало. Подсказку цветоводам, как поступать в таких случаях, дала сама сенполия. Дело в том, что ее цветонос помимо бутонов несет и уже заложенные на нем вегета­тивные почки. Таким образом, нужно лишь укоренить цветонос и заставить прорасти спящие почки, чтобы получить одно или два растения, полностью идентичных ма­теринскому. И это очень перспектив­ный метод размножения редких сортов, ведь цветут сенполии часто и образуют при правильном уходе немало цветоносов. Очень важна, однако, техника их укорене­ния, поскольку цветонос не обладает той жизненной силой, какая есть у листового черенка. Известно несколько методик, и я хотел бы рассказать о своем опыте, который позволяет проращивать даже тонкие цветоносы миниатюрных сортов с небольшими прицветниками.

Главное отличие от других, ранее опи­санных способов, заключается в использо­вании готового и очень подходящего для укоренения субстрата - торфоперегнойных таблеток. Такие таблетки были разработаны в Европе несколько лет назад и предназна­чались для промышленного черенкования самых разных растений. Они оказались действительно универсальными, пригод­ными даже для таких сложных культур как хвойные породы, с трудом образующие корни на черенках, или бегонии и пеларгонии, которые часто подгнивают при укоренении. Таблетки пришлись «по вкусу» и цветоводам-любителям, а не так давно появились в продаже и у нас в стране.

Я укореняю цветоносы в таблетках по нескольким причинам - они удобны для использования в любой момент, нет необходимости готовить сложные смеси или искать труднодоступные компоненты; благодаря фунгицидам, входящим в их состав, реже приходится сталкиваться с подгниванием и гибелью слабых черен­ков; содержащиеся в них стимуляторы корнеобразования позволяют укоренить даже самые нежные и небольшие черенки миниатюрных сортов.

Для укоренения можно использовать таблетки любого срока хранения, так как при соблюдении необходимых условий они не теряют своих качеств много лет. Непос­редственно перед использованием следует положить нужное количество таблеток в миску с теплой кипяченой водой. Букваль­но за несколько минут они напитаются влагой, и их объем увеличится в несколько раз. Избыток воды нужно отжать и помес­тить таблетки в небольшие стаканчики или кашпо без дренажных отверстий, чтобы в дальнейшем было удобно поливать.

Следующий важный этап - правиль­ный выбор и подготовка цветоносов к посадке. Предпочтение всегда следует отдавать прочному цветоносу (толщи­ной около 2 мм), на котором раскрылся как минимум один цветок. Его увидеть нужно обязательно, чтобы убедиться, что он соответствует сорту, а вот дальнейшего раскрытия бутонов луч­ше не допускать. Чем моложе цветонос, тем больше шансов на его укоренение.

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, - наличие и размер прицветников. Поскольку отде­ленный цветонос должен самостоятельно синтезировать органические вещества, то важнейшим фактором, способствующим укоренению, оказывается его суммарная фотосинтетическая поверхность. Чаще всего размер прицветников определяется особенностями каждого конкретного сорта, но если есть возможность выбора, то пред­почтение следует отдать цветоносу с более крупными листочками.

Непосредственно перед посадкой важно правильно подготовить цветонос. Для любых срезов лучше всего подойдет лезвие обычной бритвы. Прежде всего нужно удалить все бутоны и ответвления цветоно­са выше прицветников примерно на 1-1,5 см. Неважно, как будет сделан срез, но если на разветвлениях следующего порядка есть дополнительные листочки, то их лучше со­хранить. Затем следует укоротить цветонос ниже прицветных листьев. Для миниатюр­ных сортов эта длина должна составлять 2-2,5 см, для стандартных - 2,5-3. Не стоит, как мне кажется, делать срез под острым углом, достаточно, если он будет сделан под прямым или с минимальным скосом.

Все срезы можно немного подсушить, но не более 10-15 минут.

Перед посадкой в таблетке нужно сделать углубление тонкой палочкой, чтобы цветонос можно было легко посадить, не сжимая и не надавливая на него. В отличие отлистовых черенков, цветоносы лучше сажать строго вертикально, чтобы обеспечить верхним почкам преимущество в росте. При наклонной или горизонтальной посадке на месте среза, где образуется каллусная ткань и развиваются корни, могут заложиться и прорасти дополнительные почки, а это неже­лательно. Сажать нужно так, чтобы вся ниж­няя часть цветоноса оказалась погруженной в таблетку, а прицветники как бы лежали на ее поверхности. После посадки субстрат цветоноса можно слегка обжать, чтобы он лучше облегал черенок. Дополни­тельного полива не требуется. Теперь важно поместить черенок в такое место, где ему будут обеспечены необходимые для прорас­тания температура, влажность и освещение.

Нередко случается, что даже очень хорошие цветоносы вскоре после посад­ки гибнут. Горшочки с такими черенками нужно удалять из теплички при первых при­знаках загнивания. Если цветонос остается свежим в течение 3-4 недель, то укорене­ние, скорее всего, прошло успешно. Еще примерно через месяц начинают развивать­ся одна или сразу две пазушные почки. В этот период уход за цветоносами не должен меняться. Для полива, который проводят только после легкого подсыхания субстрата (при этом он светлеет), достаточно влить немного воды в стаканчик с таблеткой.

Когда развившиеся на цветоносе пасынки образуют 2-3 пары полноценных листьев, их можно отделить и укоренить как обычно. Нередко, если посадка цветоноса была произведена правильного к этому моменту они уже могут развить собствен­ную небольшую корневую систему. В этом случае их сразу отсаживают как детки, не­много подращивают в тепличке и переводят на открытое содержание.

Весь процесс от посадки цветоноса до отделения пасынков может занять от 4 до 7 месяцев, что вполне сопоставимо со сроками проращивания деток из листа. В то же время ценность полученного матери­ала неизмеримо выше, поэтому я очень рекомендую всем цветоводам, увлеченным сенполиями, освоить этот метод хотя бы на простых сортах, которые имеются под рукой. В дальнейшем такие навыки могут оказаться очень полезны.